Olá.
Como todo fim de ano vou falar sobre o que aconteceu nesse ano no Blog Fotodica.
Bom, a maior diferença dos anos anteriores foi que o blog deixou de ser quinzenal e passou a ser mensal. Isso para ter maior qualidade nas dicas passadas aqui.
Por mês o Blog Fotodica tem em média mais de 500 visitas sendo que a dica mais visitada foi a em que falo sobre velocidade de sincronismo do flash com mais de 1600 visitas. Aliás as quatro dicas mais visitadas são relacionadas com o uso do flash. Se ainda tiver dúvidas sobre eles que tal me deixar nos comentários?
Até o momento o Blog recebeu mais de 15.000 visitas desde quando começou em Agosto de 2011, um número ainda baixo mas com ajuda e divulgação de vocês espero que esse número cresça muito, aliás foi esse ano que o blog atingiu a marca de 10.000 visitantes.
Esse ano foi falado vários assuntos que sempre geram discussões como caso do uso de celular ao invés de câmeras digitais ou mesmo a diferença entre o sistema digital ou de filme. Falei também sobre o Histograma, aquele gráfico que muitos fotógrafos não entendem para que serve, que no começo parece um verdadeiro bicho de sete cabeças mas que depois de estudado é muito fácil dominá-lo. Também fiz postagens de acordo com o que me perguntavam nas saídas fotográficas como por exemplo de como fazer para tirar foto da lua sem ela parecer uma simples bola branca no céu e também de como produzir fotos legais dos animais de estimação, tudo tentando ser o mais didático possível com imagens de exemplo e com uma linguagem como se eu estivesse conversando cara a cara com vocês.
Também foi feito posts sobre fotografia noturna e fotografia em PB que sempre dão muita repercussão entre os fotógrafos pois são estilos de fotografia difíceis mas muito apreciados.
No próximo ano espero ajuda de vocês para melhorar me enviando suas dúvidas para elaboração das dicas através dos comentários.
O Blog Fotodica continuará a ser mensal e todo dia 30 haverá uma nova dica para vocês. Aliás, que dica gostariam de ver para começar o ano? Deixe nos comentários!
Um grande abraço a todos os leitores, boas festas e feliz ano novo!
terça-feira, 30 de dezembro de 2014
domingo, 30 de novembro de 2014
Fotografia em PB (Preto e Branco)
Olá.
Hoje vou falar um pouco sobre fotografia preto e branco.
A fotografia PB como é comumente chamada no meio fotográfico é um estilo de fotografia que consegue exprimir um maior sentimento porque não deixa as distrações das cores influenciarem no contexto da fotografia deixando ainda mais evidente o que o fotógrafo quer transmitir trazendo a tona detalhes que a fotografia colorida permitia sequer perceber.
Quando a fotografia foi inventada a fotografia era uma limitação pois não existia filmes coloridos. Hoje ela é considerada uma opção artística se tonando um diferencial das fotos coloridas de hoje.
Gosto muito de fazer fotografias noturnas em PB onde a luz me permite ter um belo contraste entre luz e sombra. Também gosto quando estou fotografando arquitetura ou objetos antigos ou clássicos para explorar os detalhes ao máximo sem ter as cores como distração. Perceba como a estátua na foto abaixo fica escondida na foto colorida e como ela destaca-se muito mais na fotografia em PB.
Gosto também quando quero passar um sentimento mais acentuado ou dar maior dramaticidade a cena como a do pobre cachorrinho abaixo.
Abaixo vou dar algumas dicas para a fotografia em PB.
- Estude a luz. Não tenha pressa de fotografar. Uma foto com uma luz bem feita é muito melhor que 100 fotografias com uma luz pobre.
- Abstraia as cores mentalmente. Isso é um exercício constante que lhe ajudará a entender a luz.
- Pense em uma composição onde os detalhes sejam realçados pois eles que dão todo o charme de uma foto em PB.
- Em câmeras digitais fotografe a cores mas sempre pense no resultado em PB.
- Mais uma vez busque sempre os detalhes.
Até mais!
Hoje vou falar um pouco sobre fotografia preto e branco.
A fotografia PB como é comumente chamada no meio fotográfico é um estilo de fotografia que consegue exprimir um maior sentimento porque não deixa as distrações das cores influenciarem no contexto da fotografia deixando ainda mais evidente o que o fotógrafo quer transmitir trazendo a tona detalhes que a fotografia colorida permitia sequer perceber.
Quando a fotografia foi inventada a fotografia era uma limitação pois não existia filmes coloridos. Hoje ela é considerada uma opção artística se tonando um diferencial das fotos coloridas de hoje.
Gosto muito de fazer fotografias noturnas em PB onde a luz me permite ter um belo contraste entre luz e sombra. Também gosto quando estou fotografando arquitetura ou objetos antigos ou clássicos para explorar os detalhes ao máximo sem ter as cores como distração. Perceba como a estátua na foto abaixo fica escondida na foto colorida e como ela destaca-se muito mais na fotografia em PB.
Gosto também quando quero passar um sentimento mais acentuado ou dar maior dramaticidade a cena como a do pobre cachorrinho abaixo.
Abaixo vou dar algumas dicas para a fotografia em PB.
- Estude a luz. Não tenha pressa de fotografar. Uma foto com uma luz bem feita é muito melhor que 100 fotografias com uma luz pobre.
- Abstraia as cores mentalmente. Isso é um exercício constante que lhe ajudará a entender a luz.
- Pense em uma composição onde os detalhes sejam realçados pois eles que dão todo o charme de uma foto em PB.
- Em câmeras digitais fotografe a cores mas sempre pense no resultado em PB.
- Mais uma vez busque sempre os detalhes.
Até mais!
quinta-feira, 30 de outubro de 2014
Fotografia Noturna
Hoje vou falar de uma vertente da fotografia de que gosto muito, a fotografia noturna.
A fotografia noturna nos leva a uma atmosfera completamente diferente dos outros tipos de fotografia porque a nossa matéria prima é muito escassa mas também nos dá uma beleza diferente daquela que achamos na fotografia diurna a começar pelo realce e tom das cores.
Como não temos um astro no céu iluminando tudo a nossa volta precisamos procurar em outros lugares uma iluminação diferente do que estamos acostumados. Geralmente o que se sobressai nessas horas são os postes de iluminação das ruas ou a fachadas de prédios e é aí que está todo encanto da fotografia noturna.
Gosto muito também de fazer fotos em PB a noite pois o clima nesse tipo de foto fica todo especial e dependendo do assunto dá uma dramaticidade a cena.
1 - Pense onde você vai fotografar.
Antes de sair a noite com seu equipamento é muito interessante que você conheça e estude o lugar onde você vai fotografar. Passe no local de manhã ainda com a luz do Sol para conhecer os pontos de interesse e estude bem onde você pretende fazer as fotos. Também volte a noite ainda sem o equipamento para estudar a iluminação do local. Não levando o equipamento você não se preocupará em fazer as fotos antes disso.
2 - Pense no que vai fotografar.
Quando você estiver estudando o local pense se você vai fotografar pessoas ou a arquitetura do local e imagine como ficará a cena com aquela iluminação.
3 - A câmera.
Ter uma câmera boa e com estabilizador de imagem e controles manuais de exposição já é de grande ajuda nessas horas.
Você terá mais dificuldades usando uma compacta completamente automática pois ela não está "preparada" para interpretar esse tipo de iluminação deixando sua foto com um aspecto horrível.
Com câmeras com controles manuais a sua vida será bem mais fácil desde que saiba como configurá-la.
4 - Não use flash.
O uso do flash na fotografia noturna é completamente desaconselhável pois acaba com o clima da foto. A bela iluminação noturna será destruída pela luz branca do flash.
Além disso por incrível que pareça sua foto ficará escura porque o flash não terá "amplitude" para iluminar toda a cena deixando o fundo da fotografia completamente negro ou na melhor das hipóteses um pontinhos fracos de luz.
Se não tiver jeito de não usar flash o aconselhável é diminuir a potência do flash apenas para iluminar levemente a cena em primeiro plano e usar uma velocidade baixa do obturador sempre fotometrando a cena por completo. Nas compactas o mesmo efeito é obtido pela opção de sincronia lenta do flash ( O raiozinho do flash seguido por SL) mas cuidado, nessa configuração sua foto pode sair tremida mesmo com o uso do flash.
5 - Objetivas claras.
Para facilitar o ideal é usar objetivas claras para poder elevar a velocidade do obturador e evitar fotos tremidas devido ao seu movimento ou o movimento dos objetos.
Também usando objetivas claras podemos fazer lindos bokeh devido a menor profundidade de campo conseguido por esse tipo de objetiva dando ênfase ao assunto principal.
Também podemos fechar o diafragma para obter lindas paisagens e fazer com que as luzes da cidade pareçam estrelas.
6 - Busque o movimento.
Assim como podemos congelar o movimento podemos capturá-lo.
O interessante nesse tipo de fotografia é buscar o movimento, criar borrões de luzes com os carros em movimento ou mesmo a sombra das pessoas passando pelo local. Dependendo da velocidade do obturador podemos até fazer com que as pessoas "sumam". Além disso na longa exposição você pode brincar com as luzes! Muito interessante.
Também podemos usar a técnica de panning para congelar o objeto em movimento e o fundo da fotografia sair completamente borrado.
7 - Não confie no fotômetro.
O fotômetro nesse tipo de fotografia não será 100% confiável como na fotografia diurna. Geralmente ele nunca ficará no meio, no zero, mas sim por volta de um ponto negativo porque ele é enganado pela iluminação. Mesmo o fotômetro mais preciso é enganado nesse tipo de fotografia. Uma hora você pode estar apontando para a luz e noutra hora para a sombra sem perceber. O jeito é ir testando a melhor configuração.
8 - Use um tripé.
Para fotos noturnas o ideal é usar um tripé mas se você não tiver um você pode improvisar apoiando a câmera em uma mureta ou mesmo no chão buscando novos ângulos. Um disparador remoto também ajuda para evitar que a câmera se mexa na hora do click.
9 - Busque novos ângulos.
O interessante da fotografia noturna é que um ângulo que você não achou interessante de manhã pode se tornar muito interessante a noite com a iluminação diferenciada. Tente!
10 - Busque os detalhes.
Como disse anteriormente os detalhes na luz noturna ficam mais evidenciados e saltará aos olhos do espectador. Assim como você buscou novos ângulos busque um detalhe que pode ter passado desapercebido de manhã.
11 - Faça composições e brinque com as cores.
As cores a noite ficam muito mais evidenciadas.
Postes de luz dão um tom amarelado e as luzes dos apartamentos dão o tom oposto. Além disso objetos e monumentos podem estar com outro tipo de iluminação. Os carros fazem traços de luz em ruas e avenidas. Brinque com a composição!
12 - Foto em PB.
Fotografia noturna da um clima todo especial a fotografia PB.
Elas ficam muito mais dramáticas além disso você pode usar um ISO alto para simular o grão dos antigos filmes. Muito legal!
A fotografia é um estilo que exige o máximo do fotógrafo mas é bastante recompensador e excitante quando o resultado buscado é alcançado.
Até mais!
A fotografia noturna nos leva a uma atmosfera completamente diferente dos outros tipos de fotografia porque a nossa matéria prima é muito escassa mas também nos dá uma beleza diferente daquela que achamos na fotografia diurna a começar pelo realce e tom das cores.
Como não temos um astro no céu iluminando tudo a nossa volta precisamos procurar em outros lugares uma iluminação diferente do que estamos acostumados. Geralmente o que se sobressai nessas horas são os postes de iluminação das ruas ou a fachadas de prédios e é aí que está todo encanto da fotografia noturna.
Essas luzes artificiais não tem um balanço de branco exato geralmente tendendo a esquentar a foto deixando boa parte da fotografia amarelada devido a esses pontos de luz usarem lâmpadas de vapor de sódio, muito parecido com a tonalidade de lâmpadas de tungstênio. Também temos a iluminação das fachadas de prédios as luzes das janelas dos apartamentos que ficam mais azuladas devido ao uso de lâmpadas frias já que as incandescentes estão caindo cada vez mais em desuso. Também devido a falta de luz as cores se destacam muito mais a noite. Devido a isso a fotografia terá um outro clima, mais quente, mais "aconchegante" e dramática do que aquela feita a luz do dia.
Além de brincar com as cores é nessa hora que adoro buscar os detalhes dos objetos porque eles estarão mais evidenciados nessa hora devido justamente a iluminação como nas fotos abaixo.
Também gosto de brincar com a profundidade de campo com objetivas claras para fazer lindos bokeh com os pontos de luzes atrás do assunto.
Gosto muito também de fazer fotos em PB a noite pois o clima nesse tipo de foto fica todo especial e dependendo do assunto dá uma dramaticidade a cena.
Enfim, fotografia noturna é um estilo muito especial e abaixo vou dar umas dicas para ajudar você a fotografar a noite.
1 - Pense onde você vai fotografar.
Antes de sair a noite com seu equipamento é muito interessante que você conheça e estude o lugar onde você vai fotografar. Passe no local de manhã ainda com a luz do Sol para conhecer os pontos de interesse e estude bem onde você pretende fazer as fotos. Também volte a noite ainda sem o equipamento para estudar a iluminação do local. Não levando o equipamento você não se preocupará em fazer as fotos antes disso.
2 - Pense no que vai fotografar.
Quando você estiver estudando o local pense se você vai fotografar pessoas ou a arquitetura do local e imagine como ficará a cena com aquela iluminação.
3 - A câmera.
Ter uma câmera boa e com estabilizador de imagem e controles manuais de exposição já é de grande ajuda nessas horas.
Você terá mais dificuldades usando uma compacta completamente automática pois ela não está "preparada" para interpretar esse tipo de iluminação deixando sua foto com um aspecto horrível.
Com câmeras com controles manuais a sua vida será bem mais fácil desde que saiba como configurá-la.
4 - Não use flash.
O uso do flash na fotografia noturna é completamente desaconselhável pois acaba com o clima da foto. A bela iluminação noturna será destruída pela luz branca do flash.
Além disso por incrível que pareça sua foto ficará escura porque o flash não terá "amplitude" para iluminar toda a cena deixando o fundo da fotografia completamente negro ou na melhor das hipóteses um pontinhos fracos de luz.
Se não tiver jeito de não usar flash o aconselhável é diminuir a potência do flash apenas para iluminar levemente a cena em primeiro plano e usar uma velocidade baixa do obturador sempre fotometrando a cena por completo. Nas compactas o mesmo efeito é obtido pela opção de sincronia lenta do flash ( O raiozinho do flash seguido por SL) mas cuidado, nessa configuração sua foto pode sair tremida mesmo com o uso do flash.
5 - Objetivas claras.
Para facilitar o ideal é usar objetivas claras para poder elevar a velocidade do obturador e evitar fotos tremidas devido ao seu movimento ou o movimento dos objetos.
Também usando objetivas claras podemos fazer lindos bokeh devido a menor profundidade de campo conseguido por esse tipo de objetiva dando ênfase ao assunto principal.
Também podemos fechar o diafragma para obter lindas paisagens e fazer com que as luzes da cidade pareçam estrelas.
6 - Busque o movimento.
Assim como podemos congelar o movimento podemos capturá-lo.
O interessante nesse tipo de fotografia é buscar o movimento, criar borrões de luzes com os carros em movimento ou mesmo a sombra das pessoas passando pelo local. Dependendo da velocidade do obturador podemos até fazer com que as pessoas "sumam". Além disso na longa exposição você pode brincar com as luzes! Muito interessante.
Também podemos usar a técnica de panning para congelar o objeto em movimento e o fundo da fotografia sair completamente borrado.
7 - Não confie no fotômetro.
O fotômetro nesse tipo de fotografia não será 100% confiável como na fotografia diurna. Geralmente ele nunca ficará no meio, no zero, mas sim por volta de um ponto negativo porque ele é enganado pela iluminação. Mesmo o fotômetro mais preciso é enganado nesse tipo de fotografia. Uma hora você pode estar apontando para a luz e noutra hora para a sombra sem perceber. O jeito é ir testando a melhor configuração.
8 - Use um tripé.
Para fotos noturnas o ideal é usar um tripé mas se você não tiver um você pode improvisar apoiando a câmera em uma mureta ou mesmo no chão buscando novos ângulos. Um disparador remoto também ajuda para evitar que a câmera se mexa na hora do click.
9 - Busque novos ângulos.
O interessante da fotografia noturna é que um ângulo que você não achou interessante de manhã pode se tornar muito interessante a noite com a iluminação diferenciada. Tente!
10 - Busque os detalhes.
Como disse anteriormente os detalhes na luz noturna ficam mais evidenciados e saltará aos olhos do espectador. Assim como você buscou novos ângulos busque um detalhe que pode ter passado desapercebido de manhã.
11 - Faça composições e brinque com as cores.
As cores a noite ficam muito mais evidenciadas.
Postes de luz dão um tom amarelado e as luzes dos apartamentos dão o tom oposto. Além disso objetos e monumentos podem estar com outro tipo de iluminação. Os carros fazem traços de luz em ruas e avenidas. Brinque com a composição!
12 - Foto em PB.
Fotografia noturna da um clima todo especial a fotografia PB.
Elas ficam muito mais dramáticas além disso você pode usar um ISO alto para simular o grão dos antigos filmes. Muito legal!
A fotografia é um estilo que exige o máximo do fotógrafo mas é bastante recompensador e excitante quando o resultado buscado é alcançado.
Até mais!
terça-feira, 30 de setembro de 2014
O Parasol (lens hood).
Um dos acessórios mais imprescindíveis na fotografia e que o pessoal da pouca ou nenhuma importância por ser apenas uma peça de plástico pintado é o parasol.
O Parasol basicamente serve para bloquear reflexos do sol ou de luzes indesejados na parte interna da objetiva. Eles são encaixados na frente da objetiva. Dependendo da objetiva eles podem ser rosqueados ou encaixados através do sistema de baioneta e podem ser do tipo tulipa que são mais comuns em objetivas "zoom" e grande angulares ou parasol cilíndrico que são comuns em teleobjetivas como na 75-300 abaixo. Cada objetiva possui seu parasol específico por isso o ideal é sempre comprar o original.
O parasol protege as fotografias de incidência de luzes indesejadas. Essas luzes geram reflexos na parte interna da objetiva que são percebidos através de círculos de cores chamados flare como na foto abaixo e já explicado em postagem anterior.
Esses reflexos causam a perda de contraste na fotografia e dificultam a focagem automática da câmera tornando-a impossível.
Também evitam um outro problema muito parecido com o Flare que é o Glare que é quando toda a foto perde contraste e nitidez principalmente nas bordas devido a incidência de luz no elemento frontal da objetiva mas não causando os círculos de luz. Abaixo vou dar um exemplo comparativo simulando uma foto com e sem o problema.
Como parasol protege das luzes indesejadas o balanço de branco é conseguido mais corretamente.
Bons parasois também possuem um acabamento interno aveludado bloqueando qualquer reflexo dele próprio na objetiva.
Além do parasol ajudar na qualidade da imagem ele também ajuda a proteger fisicamente a objetiva de pancadas leves no elemento frontal porque ele é o "primeiro a chegar" no obstáculo absorvendo parte do impacto evitando danos ou mesmo a quebra do elemento frontal por isso o ideal é sempre deixá-lo na objetiva mesmo que não haja sol, devemos apenas ter cuidado quando fotografarmos com flash embutido pois o parasol pode interferir no disparo do flash criando uma imensa sombra na fotografia. Como falei no início muitos "fotógrafos" desprezam sua importante função e apenas usam ele apenas por estética para que a câmera pareça maior e mais profissional mas viu como é importante o uso do Parasol?
Até a próxima dica!
O Parasol basicamente serve para bloquear reflexos do sol ou de luzes indesejados na parte interna da objetiva. Eles são encaixados na frente da objetiva. Dependendo da objetiva eles podem ser rosqueados ou encaixados através do sistema de baioneta e podem ser do tipo tulipa que são mais comuns em objetivas "zoom" e grande angulares ou parasol cilíndrico que são comuns em teleobjetivas como na 75-300 abaixo. Cada objetiva possui seu parasol específico por isso o ideal é sempre comprar o original.
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| Parasol Tulipa |
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| Parasol Cilíndrico |
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| Flare |
Também evitam um outro problema muito parecido com o Flare que é o Glare que é quando toda a foto perde contraste e nitidez principalmente nas bordas devido a incidência de luz no elemento frontal da objetiva mas não causando os círculos de luz. Abaixo vou dar um exemplo comparativo simulando uma foto com e sem o problema.
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| Foto sem defeito |
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| Foto com defeito |
Bons parasois também possuem um acabamento interno aveludado bloqueando qualquer reflexo dele próprio na objetiva.
Além do parasol ajudar na qualidade da imagem ele também ajuda a proteger fisicamente a objetiva de pancadas leves no elemento frontal porque ele é o "primeiro a chegar" no obstáculo absorvendo parte do impacto evitando danos ou mesmo a quebra do elemento frontal por isso o ideal é sempre deixá-lo na objetiva mesmo que não haja sol, devemos apenas ter cuidado quando fotografarmos com flash embutido pois o parasol pode interferir no disparo do flash criando uma imensa sombra na fotografia. Como falei no início muitos "fotógrafos" desprezam sua importante função e apenas usam ele apenas por estética para que a câmera pareça maior e mais profissional mas viu como é importante o uso do Parasol?
Até a próxima dica!
sábado, 30 de agosto de 2014
Fotografando a Lua
Resolvi dar essa dica agora devido a um fenômeno que ocorrerá esse mês com a Lua, a Superlua.
A Superlua ocorre todo ano e esse ano já tivemos duas Superlua e agora em Setembro esse fenômeno vai ocorrer pela terceira vez.
Esse fenômeno acontece devido a maior aproximação do satélite a Terra dando a impressão de uma lua bem maior e mais brilhante e é uma ótima oportunidade de fotografá-la.
Fotografar a Lua não é muito complicado mas existem alguns detalhes que devemos levar em consideração ao fotografar esse satélite natural que NÃO tem luz própria.
A primeira dica é esquecer um pouco dos modos automáticos da câmera. Geralmente quando esses modos são usados você conseguirá a imagem de uma bola branca no céu sem nenhum detalhe e não é isso que queremos, certo?
Isso acontece devido o fotômetro da câmera ser "enganado" pelo preto do céu. Teoricamente o fotômetro está tentando compensar a escuridão do céu e ele não sabe que o ponto brilhante no céu tem detalhes que pretendíamos preservar.
Para isso não ocorrer devemos mudar a câmera para o modo manual e seguir uma "tabela" de fotometria para a lua. Claro que deve ocorrer variações devido ao céu estar mais nublado ou com poluição mas vale como uma referência.
Na lua cheia sem nuvens no céu atrapalhando seu brilho, por incrível que pareça fotografamos ela em ISO 100, 1/250s de velocidade e f 5,6 de abertura. Parece a fotometria que fazemos na luz do dia não? Isso garante uma fotografia muito bem exposta preservando detalhes como as crateras e manchas existentes na superfície lunar como na foto de abertura dessa postagem.
Na luas 4º minguante e 4º crescente onde ela não aparece por completa temos que compensar na velocidade. Geralmente a velocidade fica entre 1 e 1 1/2 pontos mais lenta para que a lua não se torne excessivamente acinzentada.
Na foto abaixo eu mostro como deve ficar, ela está quase cheia mas dá para ter uma noção.
A segunda dica é sempre usar a maior distância focal de sua objetiva para que ela não pareça um minúsculo pontinho no céu. Geralmente acima de 300mm é o ideal. Também devemos usar um tripé ou apoiar a câmera em alguma superfície pois é muito difícil segurar a câmera nessas condições.
Uma regrinha muito usada para quem fotografa com teleobjetivas longas é que você consegue segurar o mesmo tempo de sua distância focal. Não entendeu? Vou tentar explicar.
Se você tem uma teleobjetiva de 300mm você teoricamente vai conseguir fazer uma foto sem tremer na velocidade de 1/300s. Se tiver uma objetiva de 500mm vai conseguir fotografar sem problemas em 1/500s de velocidade do obturador e assim por diante.
Fotos simples da Lua a internet já está saturada, que tal tentar algo diferente fazendo uma composição diferente com ela?
Para fazer isso devemos ir a um lugar alto logo no fim da tarde, um pouco longe da cidade e principalmente dos prédios e da poluição das luzes da cidade, pegue a teleobjetiva com a maior distância focal que tiver a disposição e aguarde a lua começar a aparecer no horizonte. Nesse ponto é onde ela estará mais próxima da Terra dando impressão de grandeza.
Como a teleobjetiva achata os planos como já expliquei em postagens anteriores ela vai parecer mais próxima e maior ainda. Um efeito muito interessante de reproduzir.
Na foto abaixo fiz uma simulação de uma foto com esse efeito.
Nas próximas Superluas que vão ocorrer nos dias 8 e 28 de Setembro vocês já vão estar preparados para fazerem lindas fotos desse fenômeno.
Até mais!
A Superlua ocorre todo ano e esse ano já tivemos duas Superlua e agora em Setembro esse fenômeno vai ocorrer pela terceira vez.
Esse fenômeno acontece devido a maior aproximação do satélite a Terra dando a impressão de uma lua bem maior e mais brilhante e é uma ótima oportunidade de fotografá-la.
Fotografar a Lua não é muito complicado mas existem alguns detalhes que devemos levar em consideração ao fotografar esse satélite natural que NÃO tem luz própria.
A primeira dica é esquecer um pouco dos modos automáticos da câmera. Geralmente quando esses modos são usados você conseguirá a imagem de uma bola branca no céu sem nenhum detalhe e não é isso que queremos, certo?
Isso acontece devido o fotômetro da câmera ser "enganado" pelo preto do céu. Teoricamente o fotômetro está tentando compensar a escuridão do céu e ele não sabe que o ponto brilhante no céu tem detalhes que pretendíamos preservar.
Para isso não ocorrer devemos mudar a câmera para o modo manual e seguir uma "tabela" de fotometria para a lua. Claro que deve ocorrer variações devido ao céu estar mais nublado ou com poluição mas vale como uma referência.
Na lua cheia sem nuvens no céu atrapalhando seu brilho, por incrível que pareça fotografamos ela em ISO 100, 1/250s de velocidade e f 5,6 de abertura. Parece a fotometria que fazemos na luz do dia não? Isso garante uma fotografia muito bem exposta preservando detalhes como as crateras e manchas existentes na superfície lunar como na foto de abertura dessa postagem.
Na luas 4º minguante e 4º crescente onde ela não aparece por completa temos que compensar na velocidade. Geralmente a velocidade fica entre 1 e 1 1/2 pontos mais lenta para que a lua não se torne excessivamente acinzentada.
Na foto abaixo eu mostro como deve ficar, ela está quase cheia mas dá para ter uma noção.
A segunda dica é sempre usar a maior distância focal de sua objetiva para que ela não pareça um minúsculo pontinho no céu. Geralmente acima de 300mm é o ideal. Também devemos usar um tripé ou apoiar a câmera em alguma superfície pois é muito difícil segurar a câmera nessas condições.
Uma regrinha muito usada para quem fotografa com teleobjetivas longas é que você consegue segurar o mesmo tempo de sua distância focal. Não entendeu? Vou tentar explicar.
Se você tem uma teleobjetiva de 300mm você teoricamente vai conseguir fazer uma foto sem tremer na velocidade de 1/300s. Se tiver uma objetiva de 500mm vai conseguir fotografar sem problemas em 1/500s de velocidade do obturador e assim por diante.
Fotos simples da Lua a internet já está saturada, que tal tentar algo diferente fazendo uma composição diferente com ela?
Para fazer isso devemos ir a um lugar alto logo no fim da tarde, um pouco longe da cidade e principalmente dos prédios e da poluição das luzes da cidade, pegue a teleobjetiva com a maior distância focal que tiver a disposição e aguarde a lua começar a aparecer no horizonte. Nesse ponto é onde ela estará mais próxima da Terra dando impressão de grandeza.
Como a teleobjetiva achata os planos como já expliquei em postagens anteriores ela vai parecer mais próxima e maior ainda. Um efeito muito interessante de reproduzir.
Na foto abaixo fiz uma simulação de uma foto com esse efeito.
Nas próximas Superluas que vão ocorrer nos dias 8 e 28 de Setembro vocês já vão estar preparados para fazerem lindas fotos desse fenômeno.
Até mais!
quarta-feira, 30 de julho de 2014
Fotografia de animais de estimação.
Uma coisa que gostamos muito de fotografar são nossos bichinhos de estimação, tarefa nem sempre muito fácil.
Fotografar animais de estimação requer muita paciência e carinho.
Dos animais de estimação mais comuns os cães geralmente são mais fáceis de fotografar pois a maioria é bem curioso para saber o que os donos estão fazendo mas requer prática do dono em comandar o animal ou saber qual vai ser a reação dele na hora que ele visualizar a lente da câmera. Muitos podem correr de medo ou reagir de maneira completamente oposta e ir para dar uma boa lambida nela.
Gatos por serem mais ariscos e reservados não gostam muito de serem fotografados mas nada impede de conseguir uma ótima foto dele em momentos que ele estiver mais distraídos afiando as unhas no carpete da sala, caçando um passarinho ou mesmo se alongando.
Vou dar algumas dicas que podem facilitar a capturar belos momentos com seu animalzinho.
Para conseguir um bom registro do nosso querido animal de estimação devemos esperar um momento ideal quando ele está distraído com alguma coisa ou quando ele está sonolento ajudam demais na hora do registro e são essas horas que rendem grandes fotos.
Para fotografar os animais de estimação o ideal é sempre estar na altura dos olhos dele, abaixe-se, brinque sem deixá-lo muito agitado, deite-se no chão, afague-o, converse com ele pois você pode não acreditar mais ele adora ouvir o som da sua voz e também não tenha receio ou vergonha que outra pessoa o veja.
Para facilitar ainda mais uma dica muito legal quando o animal está mais agitado é oferecer um petisco para fazer com que ele faça o que você pretende e olhe para câmera.
Gaste algumas horas observando e estudando o comportamento dele e como ele reage com o ambiente principalmente no cantinho dele.
Para conseguir excelentes resultados não force o animal, deixe ele agir no tempo dele. Nem sempre nos primeiros dias você conseguirá realizar as fotografias pretendidas.
Nunca use flash pois além de assustar o animal pode prejudicar sua sensível visão.
Deixe ele se acostumar com a lente e o som do click da câmera e em alguma hora, mais cedo ou mais tarde ele até vai posar para você como um verdadeiro modelo profissional.
Tente, garanto que vocês dois vão se divertir demais!
Compartilhe esses momentos conosco, deixe nos comentários o link com as fotos que você conseguiu!
Até mais!
Fotografar animais de estimação requer muita paciência e carinho.
Dos animais de estimação mais comuns os cães geralmente são mais fáceis de fotografar pois a maioria é bem curioso para saber o que os donos estão fazendo mas requer prática do dono em comandar o animal ou saber qual vai ser a reação dele na hora que ele visualizar a lente da câmera. Muitos podem correr de medo ou reagir de maneira completamente oposta e ir para dar uma boa lambida nela.
Gatos por serem mais ariscos e reservados não gostam muito de serem fotografados mas nada impede de conseguir uma ótima foto dele em momentos que ele estiver mais distraídos afiando as unhas no carpete da sala, caçando um passarinho ou mesmo se alongando.
Vou dar algumas dicas que podem facilitar a capturar belos momentos com seu animalzinho.
Para conseguir um bom registro do nosso querido animal de estimação devemos esperar um momento ideal quando ele está distraído com alguma coisa ou quando ele está sonolento ajudam demais na hora do registro e são essas horas que rendem grandes fotos.
Para fotografar os animais de estimação o ideal é sempre estar na altura dos olhos dele, abaixe-se, brinque sem deixá-lo muito agitado, deite-se no chão, afague-o, converse com ele pois você pode não acreditar mais ele adora ouvir o som da sua voz e também não tenha receio ou vergonha que outra pessoa o veja.
Para facilitar ainda mais uma dica muito legal quando o animal está mais agitado é oferecer um petisco para fazer com que ele faça o que você pretende e olhe para câmera.
Gaste algumas horas observando e estudando o comportamento dele e como ele reage com o ambiente principalmente no cantinho dele.
Para conseguir excelentes resultados não force o animal, deixe ele agir no tempo dele. Nem sempre nos primeiros dias você conseguirá realizar as fotografias pretendidas.
Nunca use flash pois além de assustar o animal pode prejudicar sua sensível visão.
Deixe ele se acostumar com a lente e o som do click da câmera e em alguma hora, mais cedo ou mais tarde ele até vai posar para você como um verdadeiro modelo profissional.
Tente, garanto que vocês dois vão se divertir demais!
Compartilhe esses momentos conosco, deixe nos comentários o link com as fotos que você conseguiu!
Até mais!
segunda-feira, 30 de junho de 2014
Ajuste de Dioptria
Olá.
Dessa vez vou falar de uma regulagem da câmera bem interessante principalmente para quem não usa o foco automático.
Você já pegou a câmera de um amigo e não conseguiu fazer foco de jeito algum? Ou já repararam que quase nenhum fotógrafo usa óculos quando está trabalhando?
É porque na própria câmera existe uma regulagem chamada de regulagem de dioptria.
Ela é como se fosse a lente de contato de alguém que tenha problemas de visão como miopia ou hipermetropia e que precisa usar óculos tanto para ver de perto quanto de longe.
Na própria câmera ao lado do visor ótico conhecido também como viewfinder, não o LCD, existe uma pequena rodinha para conseguir executar essa regulagem
Nela existe a marcação de + e -, olhando pelo visor e rodando essa rodinha para baixo e para cima você verá a imagem focando e desfocando no visor. Essa regulagem mexe nos elementos internos do visor como se fosse o sistema de focagem da objetiva.
 |
| Sem a ocular |
Essa regulagem existe pois cada pessoa tem um grau diferente nos óculos e vou ensinar fazer a regulagem a seguir.
Para conseguir uma regulagem perfeita você deve olhar para o visor como se fosse fotografar e apertar o botão do obturador até a metade apenas para que as informações nesse visor como abertura, velocidade, ISO e fotômetro apareçam.
Com essas informações visíveis você terá que girar essa rodinha até que essas informações estejam bem nítidas. Quando conseguir deixá-las bem nítidas a regulagem estará terminada.
Essa regulagem não interfere em nada o sistema de foco da câmera, ela serve apenas para que o fotógrafo que precisa usar óculos não precise deles na hora de fotografar.
Muitas pessoas que fotografam esquecem que existe essa regulagem e quando fotografam usando foco manual percebem que suas fotos saem desfocadas mesmo estando nítidas para elas no visor. Chegam ao ponto de até levar a câmera para o conserto quando apenas é uma simples regulagem no visor.
Então, já fez a regulagem na sua?
Até mais!
sexta-feira, 30 de maio de 2014
Histograma RGB
Continuando a explicação do histograma temos um outro tipo o histograma RGB.
Assim como o histograma de luminância serve para analisarmos a luz da fotografia o histograma RGB serve para analisar o nível de brilho das cores primárias na imagem.
Todas as imagens, do monitor a câmera digital trabalham com três cores primárias e a mistura delas formam as outras cores. Essas três cores são chamadas de cores aditivas pois misturadas formam o branco. Essas cores são o Red (Vermelho) Green (Verde) e Blue (Azul) ou RGB.
Da mesma forma do histograma de luminância visto na postagem anterior quanto mais para direita os pixels estão do gráfico mais escuras estará aquele canal de cor e quanto mais para a direita mais clara ele será e também igualmente como acontece no histograma de luminância o gráfico não pode ultrapassar os limites pois também haverá perda de informação naquele canal de cor.
Não é muito difícil ler e com um pouco de prática ficará mais fácil ler os gráficos.
Até mais!
Assim como o histograma de luminância serve para analisarmos a luz da fotografia o histograma RGB serve para analisar o nível de brilho das cores primárias na imagem.
Todas as imagens, do monitor a câmera digital trabalham com três cores primárias e a mistura delas formam as outras cores. Essas três cores são chamadas de cores aditivas pois misturadas formam o branco. Essas cores são o Red (Vermelho) Green (Verde) e Blue (Azul) ou RGB.
Da mesma forma do histograma de luminância visto na postagem anterior quanto mais para direita os pixels estão do gráfico mais escuras estará aquele canal de cor e quanto mais para a direita mais clara ele será e também igualmente como acontece no histograma de luminância o gráfico não pode ultrapassar os limites pois também haverá perda de informação naquele canal de cor.
Não é muito difícil ler e com um pouco de prática ficará mais fácil ler os gráficos.
Até mais!
quarta-feira, 30 de abril de 2014
Histograma, que bicho é esse?
Olá.
Muitas pessoas tem perguntado para mim o que é aquele gráfico que aparece no canto da imagem e como interpretá-lo.
Esse gráfico é chamado de Histograma e ele mostra a quantidade de pixels em cada área da imagem.
Normalmente a área esquerda do gráfico mostra a região de sombra ou baixa-luzes da imagem, a central ou meio-tons e a área da esquerda a região clara da imagem que são as alta-luzes.
Isso serve para saber se a fotografia vai ficar com a exposição correta no final já que não devemos confiar completamente no LCD.
Por exemplo se eu estiver fotografando uma cena com predomínio branco o gráfico deve ficar com os picos mais para a direita, já para fotos com predomínio de preto os picos devem estar mais para esquerda pois existem mais pixels cobrindo a área escura da foto.
Perceba que nas fotos acima eu mantive a fotometria na câmera e apenas mudei o fundo e com isso os gráficos do histograma também mudaram. Na fotografia com fundo claro o maior pico do gráfico ficou a direita me informando que maior quantidade de pixels na região de alta-luz. Já na foto com fundo escuro o gráfico me mostrou que grande parte dos pixels estavam na região de baixa-luz devido a utilização do fundo preto.
Vamos pegar o Histograma da primeira foto. O Histograma na fotografia basicamente é a representação matemática da luz. Digitalmente a luz é dividida em valores de 0 a 255 onde o zero é o preto e o 255 é o branco puro. Entre eles existe o cinza que seria a casa 127, lembrando que a câmera não enxerga cores, tudo são tons de cinza para ela. Foi por isso que quando usei o fundo branco para fazer a fotografia o gráfico ficou com um pico grande na direita do histograma. O pico a esquerda nesse gráfico que representa os pixels na parte escura que nessa foto são a tampa da objetiva, o acabamento do visor e da alça da câmera.
Também não devemos com que o pico do histograma chegue a "encostar" nas laterais do gráfico pois significa que aquela região está perdendo informações seja na área clara ou escura da fotografia. Também não pode faltar pedaços do gráfico como é muito comum na sub-exposição onde a região direita do gráfico fica uma linha como na primeira foto abaixo.
A primeira foto está sub-exposta onde o fundo branco ficou praticamente cinza e o histograma me mostra que o pico que devia estar na região de alta-luz, a direita do gráfico está na área dos meio-tons, os cinzas. Já a segunda foto está super-exposta onde o fundo preto também ficou acinzentado e novamente o gráfico me mostrou isso quando o pico saiu da região de baixa-luz e também me informou que estou perdendo detalhes nas partes claras da imagem com o pico a direita saindo do gráfico.
O Histograma é útil também para ver se o seu monitor está ajustado. Um exemplo é você vê uma foto bonita e com uma correta exposição no LCD da câmera e quando vai olhar no monitor a foto está escura. Para tirar a prova de qual monitor está mais correto, seja da câmera ou do computador é só dando uma conferida no histograma já que o gráfico é bem preciso para saber se a foto foi realmente bem exposta.
Parece difícil mas com o tempo apenas de "bater o olho" você saberá se a foto está bem exposta.
Até lá!
Muitas pessoas tem perguntado para mim o que é aquele gráfico que aparece no canto da imagem e como interpretá-lo.
Esse gráfico é chamado de Histograma e ele mostra a quantidade de pixels em cada área da imagem.
Normalmente a área esquerda do gráfico mostra a região de sombra ou baixa-luzes da imagem, a central ou meio-tons e a área da esquerda a região clara da imagem que são as alta-luzes.
Isso serve para saber se a fotografia vai ficar com a exposição correta no final já que não devemos confiar completamente no LCD.
Por exemplo se eu estiver fotografando uma cena com predomínio branco o gráfico deve ficar com os picos mais para a direita, já para fotos com predomínio de preto os picos devem estar mais para esquerda pois existem mais pixels cobrindo a área escura da foto.
Perceba que nas fotos acima eu mantive a fotometria na câmera e apenas mudei o fundo e com isso os gráficos do histograma também mudaram. Na fotografia com fundo claro o maior pico do gráfico ficou a direita me informando que maior quantidade de pixels na região de alta-luz. Já na foto com fundo escuro o gráfico me mostrou que grande parte dos pixels estavam na região de baixa-luz devido a utilização do fundo preto.
Também não devemos com que o pico do histograma chegue a "encostar" nas laterais do gráfico pois significa que aquela região está perdendo informações seja na área clara ou escura da fotografia. Também não pode faltar pedaços do gráfico como é muito comum na sub-exposição onde a região direita do gráfico fica uma linha como na primeira foto abaixo.
A primeira foto está sub-exposta onde o fundo branco ficou praticamente cinza e o histograma me mostra que o pico que devia estar na região de alta-luz, a direita do gráfico está na área dos meio-tons, os cinzas. Já a segunda foto está super-exposta onde o fundo preto também ficou acinzentado e novamente o gráfico me mostrou isso quando o pico saiu da região de baixa-luz e também me informou que estou perdendo detalhes nas partes claras da imagem com o pico a direita saindo do gráfico.
O Histograma é útil também para ver se o seu monitor está ajustado. Um exemplo é você vê uma foto bonita e com uma correta exposição no LCD da câmera e quando vai olhar no monitor a foto está escura. Para tirar a prova de qual monitor está mais correto, seja da câmera ou do computador é só dando uma conferida no histograma já que o gráfico é bem preciso para saber se a foto foi realmente bem exposta.
Parece difícil mas com o tempo apenas de "bater o olho" você saberá se a foto está bem exposta.
Até lá!
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